カメラの用語は、
むずかしいものが多いですよね。

意味を調べようとして取扱説明書を見たり、
ネットで検索してみても
説明自体に専門用語がてんこ盛りで
なおさら、わからないカメラ用語が増えてしまう・・・

私も一眼レフを持ったばかりの頃はそうでした。

今回のテーマ
「〇〇ＥＶ」「〇〇段」もその一つ。

「EV」の意味については、
AE（自動露出）で撮影している時は
特に気にしなくていい項目だったりします。

AE（Auto Exposureの略）とは、
カメラが撮影しようとしているものの明るさを
自動的に判断して露出を決める機能
のことを言います。

「撮影モード」と呼ばれることが多く、
「プログラムAE」ならシャッタースピードと絞り、
「シャッタースピード優先AE」なら絞り、
「絞り優先AE」ならシャッタースピードを
撮影しようとしてシャッターボタンを押した時に、
カメラが自動的に決めてくれます。

カメラに慣れてくると、

「もう少し明るく撮りたいな」
「明るさはこのままで、背景をもう少しぼかしたい。」

といった欲が出てくる時期があります。

この時に、
「EV」のことを知っていると
思い通りの写真が撮れるようになります。

このページでわかりやすく解説していきます！

カメラ用語「EV」をわかりやすく
解説します！

カメラ雑誌を手に取って読んだり、
カメラ経験者の方と話したりすると

「私はプラス1/3段で撮ることが多い」
「この場合は1段絞るといい」

という感じで、文章や会話の中に
さらっと出てきます。
カメラデビューしたての頃は、

「そうなんですか。やってみます。（汗）」

とわかっている風に答えてましたが、
内心ドキドキでした。

「ＥＶ」「段」について知ると、

『そうか！
こういうことを言っていたのか』

と、理解が一気に深まります。

少しずつ見ていきましょう。

「EV」「段」は実は同じ意味

結論から言いますと、
「ＥＶ」と「段」は“同じ意味”なんです。

日本語では「段」、
英語では「ＥＶ（Exposure Value）」
と表記されます。

露出補正を意味する時は「ＥＶ」が、
Ｆ値やシャッタスピードを表すときは「段」が
使われることが多いと言われています。

このページでは、
「ＥＶ」を主として説明していきます。

「EV」とは明るさの単位のこと

「ＥＶ」と「段」は
“同じ意味”だと先ほどわかりました。

それでは次に、
「ＥＶ」という言葉は
写真の“何”を示しているのでしょうか？

その答えは・・・

『明るさ』です。

ある明るさから、
どれだけ明るいか、
もしくは暗いかを表す単位のことを言います。

まず最初に、
基準となる明るさ
（例として出された写真など）があって
そこから明るくする、
暗くするという風に使われることが多いです。

EV値の基準について

ＥＶには、

“基準値”があります。

まずは、
この基準値をしっかり覚えておきましょう。

カメラのＩＳＯ感度が「ISO100」の時、
シャッタースピードは「1秒」、
絞り（F値）が「Ｆ1.0」

この条件で写真を撮影した時
適正露出になる被写体の明るさが
『EV０』となります。

EV値の明るさの目安について
（撮影したいシーンのEV値）

ＥＶ値は、明るさが2倍、4倍、8倍に増えると、
ＥＶ１、ＥＶ２、ＥＶ３と増えていきます。

逆に明るさが1/2倍、1/4倍、1/8倍と減ると、
ＥＶ－１、ＥＶ－２、ＥＶ－３と減っていきます。

表にすると、以下のようになります。

表を見ると、
ＥＶ値の欄はスッキリと見やすいですが、
倍率で表すと、
5桁の不規則な数字が並んでいて
スゴイことになっています。

ＥＶ値とは、
光の明るさを倍率で表すと
桁数が多くてものすごく見づらいので
もっとずっとわかりやすい数値にしたもの、
と考えて頂いて差し支えありません。

１EVってどのくらいの明るさなの？

例えば
「１ＥＶ明るくする」場合、
写真の明るさはどのくらい変わるのでしょうか？

「１ＥＶ明るくする」
これは、ある基準の明るさから、
光を2倍多く取り込んだということになります。

「２ＥＶ明るくする」のなら、
2倍×2倍＝4倍光を多く取り込んだ、
ということを意味しています。

暗くする場合も同様です。
「１ＥＶ暗くする」
これは、ある基準の明るさから、
光を1/2倍減らした
ということになります。

「２ＥＶ暗くする」のなら、
1/2倍×1/2倍＝1/4倍光を減らした、
ということになります。

明るさが変わる要素は３つあります

写真の明るさを決める要素は、
「シャッタスピード」
「絞り」
「ＩＳＯ感度」
の3つがあります。

ＥＶの数値が変わる要素も3つある、
ということになります。

「１ＥＶ明るくする」場合、

・シャッタスピードを2倍遅くする
・絞りを2倍開く
・ISO感度を2倍高くする

この3通りあるわけです。

露出って何？

「露出」とは、
写真の明るさを決める大切な要素のことです。

撮像素子（イメージセンサー）に
あてる光の量を調節して、
写真の明るさをコントロールして、
被写体の像をデータとして保存します。

被写体の状態がきれいに撮れている明るさや
撮影者であるあなたがちょうどいいと感じる明るさを、
適正露出といいます。

絞り（F値）で光がレンズを通ってくる量を
シャッタースピードで光がレンズを通ってくる時間を
ISO感度で光に対する反応のしやすさを
それぞれ調整して、
写真の明るさを調節しています。

露出を変えると何がどうなるの？

露出を変えると、
写真の明るさが変わります。

露出は非常に重要です。
とってもとっても重要です！（念押し！）

今では、
スマホやコンパクトデジカメのシャッターを押すだけで、
何も考えなくても
キレイな写真が撮れるのが普通になっています。
露出の設定を間違えると、
明るすぎたり暗すぎたりする失敗写真になってしまいます。

どんなに素晴らしい被写体も
シャッターチャンスも
露出が適正でないと
本当に残念な結果になってしまいます。

シャッタースピードとEVについて

シャッタースピードを表す数値として
「TV値」があります。

テストがあるわけではないので
丸暗記とかはしなくても大丈夫です。
これから説明することを、
「ふ～ん、へ～、そうなんだ～」と
さらっと読み進めていただければOKです。

表のように、
シャッタースピードが1秒の時、
TV値は０（ゼロ）。

シャッタースピードが
2倍、
4倍（2倍×2倍）、
8倍（2倍×2倍×2倍）になると

TV値はTV1、TV2、TV3、・・・
と増えていきます。

逆にシャッタースピードが
1/2倍、
1/4倍（1/2倍×1/2倍）、
1/8倍（1/2倍×1/2倍×1/2倍）になると

TV値はTV-1、TV-2、TV-3
と減っていきます。

EV値は明るくなると
EV値の数値も大きくなっていきますが、
TV値の場合は、
数値が大きくなると光の量は減る、
という特徴があります。

絞りとEVについて

シャッタースピードを表す数値として
「TV値」があるように
絞りを表す数値もあります。
「AV値」といいます。

絞りの場合は、
Ｆ1.0の時AV値０（ゼロ）で、
Ｆ値が1.4、2.0、2.8と大きくなると
ＡＶ１、ＡＶ２，ＡＶ３と増えていきます。

TV値の場合は、
数値が大きくなると光の量は減る、
という特徴がありました。
ＡＶ値も、
数値が大きくなると光の量は減っていきます。

ちなみに、
Ｆ値の数値は1.4倍ずつという
中途半端な増え方をしていきます。

これは、
光が通る面積が半分になるためです。

レンズ開口部の直径が単純に1/2ではなく、
1/√2（1/1.414…）になるから。

算数や数学が苦手な方は、
さらーっと読み進めてください。

EV値とAV値とTV値の関係について

ＥＶ値は、
明るくなるとＥＶ値の数値は大きくなり、
ＴＶ値とＡＶ値は、
数値が大きくなると光の量は減る
とご説明してきました。

このことによって

ＥＶ値＝ＴＶ値＋ＡＶ値

という式が成り立ちます。

例として、
ある晴れた日に撮影に来たとします。

この時のＥＶ値が14とします。

絞りはｆ8.0で撮りたいなあと
思っているので、
ＡＶ値は６になります。

上の式に当てはめてみると、
ＥＶ１４＝ＴＶｘ＋ＡＶ６
ＴＶｘ＝ＥＶ１４－ＡＶ６
ＴＶｘ＝８

ＴＶ８である1/60秒で撮影すれば
適正露出を得られる、
という計算になります。

「露出は大事！重要！」
「絞りがどうの、シャッタースピードがどうの」
ということがわかっていても、
いざ撮影したい被写体や風景に出会ったときに

「適正露出をどう導き出せばいいかわからない」
「何か明確な数字で出せる方法があるといいのに」

という方は参考にしてみてください。
ちなみに
ＥＶ値が14になるＴＶ値とＡＶ値の組み合わせは
以下のようになります。

縦軸はＴＶ値（シャッタースピード）、
横軸はＡＶ値（Ｆ値）が示されています。
ＴＶ値とＡＶ値が交差した箇所の数値が
ＥＶ値となります。

オレンジ色になっているところを
見てください。
シャッタースピードと絞りの
組み合わせは違っていても、
ＥＶ値はどれも14になっていることが
おわかりいただけると思います。

どの組み合わせを選ぶのかは、
あなたが撮影したい風景や被写体を

どのように撮りたいのか　によって変わってきます。

絞りをできるだけあけて
背景をぐっとぼかしたいなら
一番下の組み合わせ、

被写体も背景も
ピントを合わせて撮りたいなら
絞りを絞り込む一番上の組み合わせになります。

ＥＶ値、ＴＶ値、ＡＶ値の関係性が
理解できていると、
適当にシャッタースピードや
絞りをいじってしまって
変に暗く（明るく）なってしまったり、
背景が良い感じにボケていたのに
なんか違う感じになってしまった！
という失敗を減らすことができます。

1種類のＥＶ値だけでも、
ＴＶ値とＡＶ値の組み合わせが
たくさんあることがわかりますね。

先ほどのの換算表で、
ＥＶ値を導き出すための
ＴＶ値とＡＶ値の組み合わせを
調べることができます。

数値がいっぱいあって、
目がチカチカしそうですが、
自分が撮影したい明るさのＥＶ値をあらかじめ決めて
そのＥＶ値が示されている
ＴＶ値とＡＶ値を見ていくようにするといいです。

一つだけではなく二つ組み合わせてもOK

数値を動かすのは1種類のみ！
というルールがあるわけではありません。

適正露出の範囲であれば、
失敗写真になる確率はグンと減りますので
いろいろ試行錯誤してみましょう。

背景をぼかしたいから
絞りは一段あける、
光が増えると写真が明るくなりすぎるから
シャッタースピードを速くして
光の量を減らそう
（プラス１ＥＶ→マイナス１ＥＶ＝プラマイゼロ）

もっと明るくしたいから、
絞りとシャッタースピードを
1段ずつ上げよう
（２ＥＶ分明るくなる）

こんな感じでＯＫ！

ISO感度との関係

ＩＳＯ感度についても見ておきましょう。

このページでは、
ＩＳＯ感度は「ISO100」に固定して進めてきました。
ですが、
夕暮れ時や暗い室内だと
適正露出が得られないケースが出てきます。
ISO感度が変わった時に
どのように考えればよいかお伝えします。

ISO感度は、
ISO100をISO200にした場合、
EV値を１段増やします。
ISO100をISO50にした場合は、
EV値を１段減らします。
（カメラの機種によっては、
ISO100より下の設定はないものもあります）

例を出すと、
被写体の明るさが
EV１２（曇り）の時に
ISO感度をISO100からISO200にした場合、

ＥＶ１２に１を足して、
ＥＶ１３とします。

このＥＶ１３となる
ＴＶ値・ＡＶ値の組み合わせを選べば
適正露出を得ることができます。

以下の早見表を参考にしてみてください。

先ほど出てきた
EV値・TV値・AV値との関係は

ＥＶ値＝ＴＶ値＋ＡＶ値ーISO感度の補正段数
と表されます。

例えば、
曇りの日に（ＥＶ値12）、
絞りｆ8.0（ＡＶ値６）で
ＩＳＯ感度400（補正段数２）の場合

先ほどの式に当てはめてみると
ＥＶ値＝ＴＶ値＋ＡＶ値ーISO感度の補正段数
ＥＶ１２＝ＴＶｘ＋ＡＶ６－補正段数２
ＴＶｘ＝ＥＶ１２ーＡＶ６＋補正段数２
ＴＶｘ＝８

ＴＶ値８にあたる1/250秒で撮影すれば
適正露出になります。

まとめ

EV値がわかると、
おおよその明るさや適正露出を得るための
TV値やAV値が導き出せることがわかりました。

実際にシャッターを切って
写真の仕上がりを見てみましょう。

「写真自体はきれいに撮れてる。
背景をもっとぼかしたい（背景もクッキリ写したい）
もっと明るめ（暗め）だとどんな感じかな？」

適正露出の範囲なら、
いろいろ設定を変えられますので
『あなただけの一枚』を探してみてください。

時間がたつのも忘れてしまうかも！

2020年6月28日 カテゴリ - 一眼レフ, 撮影テクニック, カメラ用語 コメント : 0

カメラ用語「SS」って何ですか？

SSって、何て読むの？

「シャッタースピード」と読みます。

カメラのメーカーによっては、
“Tｖ”タイムバリュー（時間量という意味）と
表記されることもあります。

シャッタースピードって何なの？

1枚の写真を撮影するときにかかる時間です。
シャッターボタンを押して、シャッター幕が開いて、
カメラ内部のイメージセンサーに
光が入る時間のことをいいます。

 

一般的には、
イメージセンサーにたくさん光が届くと、明るい写真になり、
イメージセンサーに届く光が少ないと、暗い写真になります。

 

シャッタースピードは、
…2″、1″、…1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、…
このように表記されます。

カメラによっては、分母のみで表記されることもあります。

1/250は、1秒間の250分の1ということなので、
シャッタースピードは速いことになります。
2″の後ろにくっついている『″』は『秒』を表します。
2″は、2秒なので遅いですね。
三脚を使わないと手持ちではブレてしまいます。

シャッタースピードを変えるとどうなるの？

シャッタースピードが速いと、
光がイメージセンサーにあたる時間は短くなります。
シャッタースピードが遅いと、
光がイメージセンサーにあたる時間は長くなります。

 

シャッタースピードを変えると、
動きのある被写体の写り方を変えることができます。

速いシャッタースピードだと、
動きのある被写体をブレなく写すことができます。
手ブレを軽減することもできます。

遅いシャッタースピードだと、
被写体の動きそのもの（水の流れなど）を
撮ることができます。

ただ、シャッタースピードが遅いと、
シャッターが開いている間に
カメラがブレたり、
被写体が動く
被写体ブレが起こるリスクが高くなります。

手持ち撮影で手ブレしないシャッタースピードとは？？

「手ブレせずに撮影できる
シャッタースピードの目安ってないの？」

目安があると、

「撮影した後に確認したら
ほとんどブレてて写真が使えない！」

なんてことが防げますね。

※センサーサイズには種類があって、
フルサイズとAPS-Cで目安は異なります。

フルサイズとAPS-Cとは？

センサーサイズの大きさの違いを図で表してみました。

一番左下の“1/2.3型”は、
一般的なスマートフォンに内蔵されている
センサーサイズの中でも比較的大きい方です。

APS-Cの面積は、1/2.3型の約13倍に、
35mmフルサイズなら、約30倍になります。

フォーサーズは、ミラーレス一眼レフや
コンパクトデジタルカメラ（略してコンデジ）に
内蔵されています。

センサーサイズの大きさの違いは
写真の仕上がりにも大きく影響します！

イメージセンサーの面積が大きいと・・・
1)より広い範囲が写せる
2)ボケの量が多くなる
3)色のグラデーションや明暗といった階調表現が優れている
4)光をたくさん取り込めるので、暗所でもキレイな写真が撮れる
といった特長があります。

フルサイズの場合の目安

「焦点距離分の１」のシャッタースピードが
動かない被写体をブレずに撮影できる目安になります。

動く被写体を撮る場合は、その動きより速くないと
ブレてしまいますのでご注意ください。

50mmのレンズなら、
1/50よりも速く設定するとよいでしょう。

ズームレンズで、
「55-250mm」と表示されている場合は
そのレンズの焦点距離は、
両端の数字で表されることになります。

APS-Cの場合の目安

APS-Cの場合、焦点距離が1.5倍に拡大されます。

「（焦点距離×1.5）分の1」が目安になります。

50mmだったら、50×1.5＝75
1/75よりも遅いと手ブレするリスクがある、
ということになります。

動く被写体の場合は、
その動きよりも速いシャッタースピードにしましょう。

※「焦点距離」とは？？
焦点距離とは、ピントを合わせた時の、
レンズの中心からイメージセンサーまでの距離のことです。

 

焦点距離が短いとブレにくいの？

先程の計算式にあてはめてみると、
ブレないシャッタースピードの目安は
50mmの標準レンズだと、1/50
24mmの広角レンズだと、1/24
200mmの望遠レンズだと、1/200
となります。

1/24と1/200だと、
かなりの開きがありますね。

この目安1/24ギリギリの
シャッタースピードで撮ると
ブレずに撮れているように見えても
拡大してみると、ブレていることがあります。

広角レンズは広い範囲が写るので、
「ブレにくい」のではなく
「ブレが小さく写るので目立ちにくい」のです。

目安のシャッタースピードよりも、
速めのシャッタースピードで撮ることをオススメします。

望遠レンズは画角が狭い（写る範囲が小さい）ので
少しのブレがかなり目立ちます。

その時点で失敗写真になる確率が高いです。

望遠レンズ自体が長くて重量があるので
手持ちで支えるのも大変な時があります。
望遠レンズで撮影するときは
できるだけ三脚を使うことをオススメします。

 

どうやって調節するの？

カメラ上部のモードダイヤルを
“Tv”に合わせて（下の写真の赤枠内）、

メイン電子ダイヤルを回して（下の写真の上の赤枠内）、
シャッタースピードを設定します（下の写真の下の赤枠内）。

この操作で、
シャッタースピード優先モードに
設定されました。

他の撮影モードについて補足

P（プログラムオート）の場合
シャッターボタンを押すと、
カメラが自動でシャッタースピードと絞りを決めてくれます。

Av（絞り優先オート）の場合
絞りは撮影者が決定します。
シャッターボタンを押すと
自動でシャッタースピードが決められます。

SSもしくはTv（シャッタースピード優先オート）の場合
シャッタースピードは撮影者が決定します。
シャッターボタンを押すと
自動で絞りが決められます。

M（マニュアル）の場合
絞りとシャッタースピードは撮影者が決定します。

シャッタースピードの決め方

「シャッタースピードをどのくらいにするか」
について悩んだときは
どのような被写体をどんな風に撮りたいか、
考えてみましょう。

まず、手ブレは厳禁です！
手ブレしないことは
大前提として話を進めていきます。

a)被写体について
被写体は何ですか？
その被写体は動きますか？
動くならどのくらいの速さで動きますか？

b)三脚の使用
三脚は使いますか？
三脚が使用できる場所ですか？

c)撮影時の明るさ
日中で明るいですか？
夕方や夜で暗いですか？
日中だけど暗い室内ですか？

d)どんな風に撮りたいか
（い）瞬間を切り取りたい？
（ろ）動きそのものを撮りたい？
（は）背景をぼかして撮りたい？
（に）遠景までクッキリ写したい？
※（は）（に）を撮りたい場合は、
Av絞り優先が適しています

例えば、私がネコを撮りたいとします。
「なぜ唐突にネコ？」と思われた方。
私がネコ好きなだけです、すみません・・・

先程の設問に答えてみましょう。

a)被写体は何ですか？→ネコ

動きますか？→動かない時と動くときあり

どのくらいの速さで動く？
→じっとしているとき、
ゆっくり歩くとき、
俊敏に走るときもある

b)三脚の使用

ネコの動きを追いたいので使わない

c)撮影時の明るさ

日中で明るい

d)どんなふうに撮りたい？

のんびりしているネコの様子を撮りたい

シャッタスピード優先モード（1/250秒）で撮影
Ｆ値、ISO感度はオートで撮影。
①1/250秒、f/6.3、ISO1000、55mm
②1/250秒、f/6.3、ISO1000、55mm
③1/250秒、f/4、ISO500、18mm
④1/250秒、f/4.5、ISO1250、32mm

こちらは先程の設問をもとに
実際にネコを撮影した写真です。

①と②の写真を見ると、地面が濡れています。
雨は上がっていましたが、薄曇りでした。
肉眼では
「まあ、割と明るい方かな？」と思っていました。

しかし、
オートに設定していたISO感度は
ISO500～1250となっているので、
カメラは
「今日は暗いなあ、ISO感度上げておこう」
と判断したようです。

②と③では、ネコは私を怖がる風でもなく
ゆっくりと近づいてきます。

③は、ネコの頭が少しボケてしまい、
お尻付近にピントが合ってしまいました。
シャッタースピードは速めにしていたつもりですが
こんなことも起こります(> <;;)

④悠然と引き返していく後ろ姿。
このきまぐれさが、ネコ好きにはたまりません‼

こんな感じになります。
ご自分が撮りたいものは何か、
どんな風に撮りたいか、改めて考えてみると
適切なシャッタースピードがわかってきます。

速いシャッタースピードが適しているとき

速いシャッタースピードが適しているシーンをまとめてみました。

カメラをお持ちの方は実際にシャッターを切ってみて、
写真の仕上がりを確認しながら撮影してみてください。

・被写体が動くとき、動きが速いとき
・明るい場所で撮るとき
晴れている屋外
曇りで明るい屋外
明るい室内
・動きの「瞬間」を撮りたいとき
噴水や川の流れの水しぶき
お子様の笑顔の瞬間
・活発に動くお子様やペット
・ジャンプした写真

高速シャッターは瞬間を切り取る
シャッタースピードが
速くなればなるほど写真は暗くなる

遅いシャッタースピードが適しているとき

遅いシャッタースピードが適しているシーンをまとめてみました。

シャッタースピードが遅くなると、手ブレのリスクが出てきます。
三脚が使える場所であれば、極力使うようにしましょう。

・暗い条件で撮りたいとき
どんどん日が落ちる夕暮れ、
花火、夜景、星空など
・三脚が使える場所で撮るとき
・光の軌跡を撮りたいとき
車のヘッドライト
テールランプなど
・「動きそのもの」を撮りたいとき
噴水や川の流れ

低速シャッターは動きを撮る
遅くしすぎると
被写体ブレや手ブレになる危険性あり

まとめ

同じ被写体でも、
シャッタースピードを変えると
表現方法をガラッと変えることができます。

シャッタースピードが理解できると、
場面や光の条件に合わせた撮り方や、
自分が撮りたい写真を撮れるようになります。

カメラ・写真がもっともっと好きになりますよ！

くれぐれも、
手ブレだけは注意してくださいね。

2020年4月26日 カテゴリ - 一眼レフ, 撮影テクニック, カメラ用語 コメント : 0

ISO感度っていったい何？

一眼レフを使いこなすためには、
ISO感度の知識をしっかり押さえておきましょう。

スマホで写真を撮っていたときは、
まったく気にしなくてよかったポイントだと思います。

絞り（f値）やシャッタースピードのように、
ISO感度をオートに設定することもできます。

ですが、
ISO感度の知識をきちんと身につけて
シーンに合わせた写真を撮れるようになると
ますます写真＆カメラが楽しくなります。

できるだけわかりやすくISO感度について解説していきます。

ISO感度

まず、なんて読むの？

私は「イソ感度」と呼んでいます。
私が以前勤めていた職場の他のカメラマンも
「イソ感度」と呼んでいました。
調べてみると、
上記の「イソ」でも「アイエスオー」でも
「アイソ」でも間違いではないのでご安心ください。

ちなみにISO（International Organization for Standardization）は
国際標準化機構のことです。
製造業のお仕事をしている方は、
「ISO9001(品質マネジメントシステム)」は身近なものだと思います。

ISO感度っていったい何？

「撮像素子がどのくらい光に反応しやすいか」を表したもの

デジタルカメラの撮像素子が、
どのくらい光に反応しやすいかを示した感度のことを言います。
(フィルムカメラの場合は、
フィルムが光に対する反応しやすさを示した感度のことを言います)

基本的には、ISO100～200の低感度は
高画質の写真を撮るときに向いています。
手ブレを防ぎたいときや動きのあるものを
止めて撮影したいときはISO感度を上げて撮る場合があります。

 

ISO感度はISO100から

ISO感度の基準は、ISO100です。
ここから、200、400、・・・と数字が増えていきます。
カメラにもよりますが、
設定できる一番低い感度で撮るときが、画質も一番よくなります。

同じ光の量だと仮定すると、
ISO200の設定の場合、ISO100の2倍明るく写すことができます。

逆にISO感度を下げると、
同じ光の量なのに暗く写るようになります。

ISO感度を上げる（数値を上げる）ことを増感

ISO感度を下げる（数値を下げる）ことを減感

と呼びます。

設定するにはどうするの？

設定するには、
カメラ上部の「ISO」ボタンを押してから、
ダイヤルを回すことで
ISO感度の数値を設定することができます。

 

ISO感度の設定を「オート」にしておくと、
普段のISO感度の表示は「A」と表示されて、
シャッターボタンを半押ししてピントを合わせたときに、
そのシーンの光量に応じたISO感度が設定されます。

 

※上記の写真を撮影したときは、P（プログラムオート）にしていたので
シャッターボタンを半押ししたときに、シャッタースピードとf値も設定されています

シャッタースピードとの関係を理解しましょう

ISO感度の数値を100→200にすると・・

デジタルカメラは、撮像素子に光が当たり、
その光を電気信号に変えることで写真を撮ることができます。

ISO感度を2倍にする(例えば100→200にする)と、
撮像素子の電気信号も2倍になります。
光の量が同じ場合、シャッタースピードは
2倍速くすることができることになります。

 

ISO感度が低いということは、光に反応しにくい
ということなので、暗い場所で適正露出を得るためには
シャッタースピードを遅くして、光を多く取り込む必要があります。

 

暗いところで、遅いシャッタースピードで撮影するとなると、
手ブレや被写体ブレになるリスクが高まります。
ISO感度を上げることで
速いシャッタースピードで撮れるようになると、
手ブレや被写体ブレすることがなくなります。

そんなに手ブレしちゃダメなの？？

これまで何度か
「シャッタースピードが遅いと手ブレや被写体ブレになってしまう」
と書いてきました。

被写体ブレに関しては、被写体が動く速さによって、
止まったように写せるシャッタースピードの限界があります。
シャッタースピードを遅くすればするほど、被写体のブレは大きくなります。
のんびり歩いている人を止めて写すことができるシャッタースピードで
かなり速く走っている人を撮ると、被写体はかなりブレます。

 

「ものすごく速く走っている人」
を撮りたい場合は、この表現方法が適切かもしれません。
被写体ブレの幅が大きいか小さいかで、スピード感が違ってきます。

ですが、「手ブレ」は、撮影ミス・失敗写真でしかありません。
『ちゃんとピントを合わせているのに、なぜかピンボケするんだよね。』
この場合は、シャッターボタンを半押ししてピントを合わせていても
シャッターボタンを全押ししたときに
カメラ自体が動いてしまって、手ブレしていることが考えられます。

《ブレの見分け方》
Ａは、被写体である歩いている人と背景にある植物がきちんと撮れています。
Ｂは、走っている人がブレて、被写体ブレになっています。背景の植物はブレていません。
Ａ’は、歩いている人も植物もブレています。手ブレは写真に写るもの全てがブレてしまいます。

手ブレをしないためには、基本のカメラの構え方を身につけましょう。
決して難しい技術ではありません。
（かなり暗い場所では三脚を使うことをおすすめします）

カメラ本体右側のグリップ部分を右手でしっかり持って、
右手人差し指はリラックスしてシャッターボタンの上に添えます。

左手は、レンズの下からそっと添えて、
左手親指と人差し指（もしくは中指）で
レンズのズームリングを調節しましょう。
左手はほとんど力を入れません。
時々、左手の親指が下を、他の指が上を向く感じにして
レンズを持っている方がいます。

一眼レフは、カメラ本体とレンズそのものにある程度の重さがありますので、
左手は手のひらを上向きにして下から支える方が
カメラ自体がより安定するのでおすすめです。

シャッターを切るときは
少しの力でシャッターボタンを押せば大丈夫です。
『シャッターチャンスを絶対モノにするぞ！』
と力みすぎると、シャッターボタンを全押ししたときに
カメラ自体が動いてしまうことがあります。
そうなると、手ブレ写真になってしまいます。
シャッターボタンを半押ししてピントを合わせた後、
そのまま優しくシャッターボタンを押せばＯＫ。
優しく、がポイントです。
息をゆっくり吐きながらシャッターを切れれば、さらによし！！
シャッターチャンスへの集中は保ちつつ、
体と心はリラックスしましょう。

基本のカメラの構え方は、決して難しい技術ではありません。
ですが、とてもとても大切な基本でもあります。
慣れないうちは難しく感じるかもしれません。
最初は誰もが初心者です。私もそうでした。
根気強く無意識でできるレベルまで体に染み込ませてください。
意識せずに基本の構え方ができるようになったら、
もうこっちのモノですよ！

ISO感度の上げすぎに注意！

ISO感度を上げて撮ると手ブレや被写体ブレが防げるので
『暗いところはどんどんISO感度を上げて撮ればいいじゃん！』
と考えるかもしれません。

ですが、
ISO感度を上げすぎると
写真が粗くなって画質が悪くなるのです。
テレビなどで、夜空いっぱいに広がるオーロラや
夜中に田畑を荒らす動物の様子を捉えた映像を
見たことはありませんか？
美しいオーロラや動物の様子はわかりますが、
画面全体の画質がとても悪いですよね。

これは、ISO感度を上げて
電気信号が2倍・3倍・・となる際に、
ノイズも2倍・3倍・・と増幅されるからです。
これはどのデジタルカメラでも起こります。
ISO感度の上げすぎには注意しましょう。
写真全体が粗くなり、画質が悪くなります

こんな場合にISO感度の設定を変えてみましょう

ISO感度を上げて撮る

手ブレや被写体ブレを防ぎたいとき

ISO感度が低いと、
撮像素子が反応する光の量が少ないため、
シャッタースピードを遅くしないと適正露出で写真が撮れません。
シャッタースピードが遅いと、
撮影者の手ブレや被写体ブレが発生しやすくなります。
その場合は、ISO感度を高くすると、
シャッタースピードを速くすることができるので、
ブレのない写真を撮ることができます。

絞り（f値）を絞り込みたい

絞り（f値）を絞り込んで、
被写界深度を深くして（全体的にピントを合わせて）撮りたいときは
光の量がどうしても少なくなります。
その少ない光を、シャッタースピードを遅くすることで
補って適正露出を得なければ、
ちょうどよい色味や明るさで写真を撮ることができません。
手ブレや被写体ブレをを防ぎつつ、
適正露出を得るためにISO感度を上げて撮る、という方法があります。
三脚が使えるなら三脚を使いましょう。
場所によっては、三脚の使用が禁止、
もしくは制限されていることがあります。
撮影の際は、ルールをきちんと守りましょう。

暗い場所（少ない光量）で明るく撮りたいとき

『暗いなら、フラッシュを使えばいいんじゃないの？』
その方法ももちろんアリです。
暗いところでフラッシュを使って撮ると、
フラッシュの光が届く部分と届かない部分の明暗差が出て、
ちょっと不自然な仕上がりになることがあります。
ここでISO感度を上げると、フラッシュを使わなくても、
写真に写る範囲全体を自然な明るさで撮ることが
できるようになります。

ISO感度を上げるメリット

暗い場所でもシャッタースピードを
速くすることができるので、手ブレしにくくなります。
せっかくピントを合わせても手ブレしてしまったら、
全体的にぼやけてしまって、
何を撮りたかったのかわからない写真になってしまいます。

ISO感度を上げるデメリット

写真全体がざらざらとした感じになります。
今のカメラはかなり画質がよくなっているので、
どのくらいISO感度を上げるとどのくらいノイズが出るのか
試してみてもよいと思います。

ISO感度を下げて撮る

明るい場所や状況で開放f値で撮りたいとき

背景をぐっとぼかした写真を撮りたい場合は、
開放f値（もしくはそれに近いf値）を使います。
日中充分な明るさがある場合、
開放f値で光をめいっぱい取り込んでいるので
シャッタースピードを速くして
光の量を少なくしたいところです。

場合によっては、
シャッタースピードがカメラが持つ性能の
上限を超えてしまうことがあります。
そうなると、適正露出が得られなくなります。
ここでISO感度を下げることで、
適正露出を得られるシャッタースピードで
撮ることができるようになります。

ISO感度を下げるメリット

ISO感度が低いと、ざらざらとしたノイズがなく
キレイな画質で撮影できます。
風景写真などで、近景も遠景も
キレイな画質で撮影したいときに向いています。

ISO感度を下げるデメリット

暗い場所での撮影では、
どうしても手ブレのリスクが出てきます。
あくまで私個人の目安ですが、
基本のカメラの構え方ができていても
シャッタースピードが1/30秒よりも遅くなると、
手持ち撮影ではブレが出てしまいます。
シャッタースピードが非常に遅くなると、
呼吸することによって肺が膨らんだり小さくなったり・・
という動きも手ブレになります。
手ブレしないように力みすぎても、ブレてしまうこともあります。
三脚が使える場所であれば、三脚の使用が必須ですね。

ISO感度のおおよその目安

ISO感度を設定する際のおおよその目安です。
ご自身でも試してみて、
カメラ＆写真をもっともっと楽しんでくださいね！

ISO AUTO
スナップ撮影など
シャッターチャンスを優先したいとき
（シャッタースピードやｆ値を考える暇がないとき）
被写体の動きが速かったり、予測不能なとき
例：元気なペットやお子様、飛行機、高速で動くもの

ISO 100～200
画質が最も良い
（シャッターチャンスをじっくる狙えるとき）
・三脚を使った風景写真
・明るい屋外での手持ちのスナップ撮影

ISO 400
画質の良さと適度な背景ボケが得られる
・明るい屋内での手持ちのスナップ撮影

ISO 800
手ブレを抑えて撮影できる
・暗い屋内での手持ちのスナップ撮影

ISO 1600～3200
画質が気になってくるが手ブレを防ぎたい
（光の量は少なめだけど、動きを止めて撮りたいとき）
・屋内のスポーツ撮影
・星空撮影

 

 

 

2019年11月30日 カテゴリ - 一眼レフ, 撮影テクニック, カメラ用語 コメント : 0